当然，这是在完毕了那种随便找块兽皮围在身上的状况今后了。最早，古代人把身边能找到的各种资料做成粗陋的“衣服”来遮护身体，基本上人人都是孙悟空那样的“皋比裙”。后来，有了简略的纺织出产，收集一些野生的纺织纤维，像前面提到的制造树皮衣相同，搓弄织造起来作为穿戴之用。
咱们能够从古代服饰原资料、色彩、以及斑纹的演化中，看出古代服饰的进阶之路
服饰原资料的改变
逐渐地，跟着农、牧业的开展，可供人们运用的纺织质料也开端增多，服装制造从工具到原资料也都开端朝杂乱的方向开展。由于粗糙的树皮、兽皮和柔软、细薄的纺织物比起来，无论是舒适度仍是漂亮上，简直就是大相径庭。
古代没有针线，那么人们是如何将这些纤维资料组合在一起的呢？骨针就应运而生。在北京周口店猿人洞穴里，考古发掘出约1.8万年前的骨针；而在浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也出土了管状骨针等物。由此，能够揣度，湖北服饰服装其时人们现已发明了类似于“针”的物品。只不过，其时还没有布料，线，暂时也就无从谈起
应该仍是在母系社会时期，咱们的祖先就现已掌握了用麻和葛纤维来纺织的方法。在现在考古发现的什物中，最早的织物能够追溯到殷商时代。而自商代开端，从麻织物朝着蚕丝造衣又前进了一步，衣服的资料越来越丰厚起来了。
而每朝每代的服装，都必定和其时的纺织出产水平有着最亲近的联络：
·春秋战国时期，大麻、茫麻和葛织物现已是比较遍及的服装资料。不过，贵族们现已很多运用丝织物了，还有一些地区，采用毛、羽和木棉纤维来纺织，作为服装资料，这也是最早的“纱”的形态；
·到了汉代，除了丝、麻纤维的制造开展，印染工艺技术也开端逐渐发达，呈现了纱、绢、锦、布、帛等服装用料。闻名的“西汉素纱禅衣”是一件蚕丝织成的轻薄长衣，只要49克，不足一两，技艺之精可见一斑；
·在隋唐两代，服装的制造质料依然广泛运用麻布，但裙料现已逐渐运用丝绸；
·而接下来，棉花开端传入我国。棉花的原产地是印度和阿拉伯。宋代曾经，我国只要带丝旁的“绵”字，湖北服饰服装没有带木旁的“棉”字。“棉”字是从《宋书》起才开端呈现的。而棉花在全国大范围种植的时间要追溯到明朝，仍是在开国皇帝朱元璋的强制措施下才开端推广的
不过，尽管服装资料不断丰厚，人们并不是想穿什么就能穿什么。丝、绸、缎、绣等都是皇宫和贵族专用的，平民百姓只能穿布衣，所以，“布衣”这个词，后来就成了称号那些无官无职的平民百姓的专用词。贵族能够凭仗权势来摆谱，乃至用金丝缝制成“金缕衣”，但是，作为一般的百姓，即使买得起，也禁止用丝质资料。比方，对清代的官员来说，五品以下的不能用蟒缎、妆缎，八品以下的不能用大花缎纱。一般百姓做衣服，能够用丝、缕、罗、绸、绢、素纱，但不能用金绣，妇女也不能裁制把戏金线装饰。
服饰色彩的演化
封建社会的一大特色就是等级制度威严，凡事都强调“不行逾礼”。而服装，恰恰正是“礼”的重要内容，不但在资料上有所约束，款式上同样也“泾渭分明”。经过服装就能够把人分出等级，做到“见其物而知贵贱”，是古代帝王必要的控制措施。
官服天然不用说了，按照其等级，对不同的款式、色彩，乃至装饰物都要做出规则，让人一眼就能看得出。
不同的服饰常常代表一个人处于不同的社会阶层。比方，《礼记》和《周礼》中都有明确的记载，就像：
“享先王则衮冕，标明祭礼，大礼时，帝王百官皆穿礼服。”
等。这些服装上的强制规则，湖北服饰服装同样表现了封建王朝的控制者对封建等级制度的捍卫。
拿色彩来说，历朝历代的控制者都会依据自己的喜爱，做出改变。规则给官员专门运用的色彩，对老百姓来说，就成了禁忌，他们只能穿这些色彩以外的色彩制造的衣服。孔子曾声称“恶紫之夺朱也”，意思就是，朱红是正色，也就是饱和色了。但紫色是间色，也就是混合色，这是有尊卑的。看来，孔老夫子才是封建等级制度最忠诚的捍卫者！再看看那些历史上的代名词——“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”，这些哪一个都和色彩严密相关，当这些色彩漂染在某种特定衣服上的时候，就代表着不同的身份。
《我国历代服饰》一书里写道，秦汉时期的头巾，也有色彩差异。
“庶民为黑、车夫为红，丧服为白，轿夫为黄，厨人为绿，官奴、农人为青。”
在唐代，也是以官服的色彩来表现办理的品级，并且并不是约定俗成，而是两次下诏公布服饰色彩和佩戴，进行强制性的规则。
到了唐朝，由于“皇”和“黄”是谐音，皇帝开端穿黄色的袍子和衣衫，用以显示自己的身份和威望。另外还有一种说法是，有人提出赤黄这个色彩比较挨近太阳的色彩，“天无二日”，而“日”又标志了帝王的显贵。所以，从唐朝开端，赤黄色，也就是赫黄，成了帝王专用的色彩，黄袍也被视作封建帝王的御用服饰，臣民不得运用。到了清朝，八旗中的两黄旗始终是居高临下，而且还有一种天大的赏赐，湖北服饰服装叫做“黄马褂”，这都是对黄色的推重
服饰中斑纹的改变
在服饰的演化过程中，除了色彩，还有一个就是斑纹
“人面兽心”这个成语在现在看来是挖苦那些不苟言笑的伪君子，但是在古代，却是服饰的写照，指的是衣冠上面的飞禽走兽，简称“禽兽”。事实上，跟着纺织技术的开展，衣饰上的图画也越来越丰厚。在古代服饰中，图画规划成了十分重要的装饰，从领口、袖口，到肩头、下摆，图画能够说无处不在。
古人衣服上的图画体裁多样，有动植物、有文字，乃至还有几何图形等，也具有多重的标志意义。比方龙凤虎纹，表现着龙虎精神；祥云牡丹，标志着吉祥富有。能够说，素以“衣冠之国”著称的古代我国，服饰图画承载了厚重的传统文化和内涵。而封建社会的等级制度，在图画中也逐渐有了明显的表现，它和礼教结合，关于君臣士庶的服装差别，有了详尽的规则。
早在尧舜时期，就现已有成文的“五礼”规则。《虞书·益稷》中记载，商朝末期的周族首领仲雍，在举办祭祀礼仪时穿戴图腾衣，而各部联盟首领也将十二章斑纹用画与绣的方法施于冕服上。“天子袭服十二章”的起源就是由此而来。十二章斑纹包含日、月、星、龙、山、华虫、火等，这些图画和其时的信仰崇拜严密相连，以天然界为“模板”，渐成体系了。
到了战国时期，服饰图画开端有了改变，不再是天然物象的直接描绘了，而是逐渐“笼统”起来，呈现了改变纹样。而这种加入了片面审美认识的图画规划，到了汉代更是“发扬光大”，除了更加明快多变，还突出了龙凤的寓意，以习惯控制者的需求。这其实标志着服饰图画的不再是原始的、唐突的美的寻求，而完成了从图腾的崇拜，到权力地位标志的开展过程。
这以后的魏晋、隋朝，一向延续汉代的这种图画风格，直到唐代，又开端用真实的花、草、鱼、虫进行写生，湖北服饰服装构图生动自由、疏密匀称，其时盛行的“缠枝图画”，至今为人们所称道。
而明朝继承前代的图画，创造和丰厚了谐音图画和寓意图画。比方桂花和万年青，标志富有万年；太阳和凤凰，标志丹凤朝阳；莲花和鲤鱼标志连年有余；金鱼和海棠，标志金玉满堂；这种寓意图画，有的至今仍在沿用；
在清代，我国的服饰开展现已到了顶峰，同时，服饰图画的装饰效果也达到了空前绝后的程度。前面也提到，清朝以“补子”的纹样代表官职的贵贱。补子纹样的差别反映了清代等级的威严，能够说这一时期的图画，几乎到了纷繁堆砌的境地；
衣服上的图画，阅历了周代规划的谨慎、战国的舒展、汉代的明快、魏晋的潇洒、唐代的写实、宋明的讲究和趣味，最后到清代的纷繁。能够说，天然界的大部分事物都呈现在了人们的身上，这其中，既有人们审美认识的改变，也有礼教等级的强制规则，但古代衣服图画的艺术价值，却成为了古人留给咱们的一份宝贵遗产。
尾话
从“皋比裙”到“金缕衣”，古代服饰在漫长的演化过程中不断堆集、改进，日趋完美，这不只折射出古人在审美上的孜孜寻求，也进一步健全了服饰的本质功用。从“遮羞蔽体”到等级区分，再到最后成为美的演绎，这不只是一个时代出产力的表现，也是古人才智的结晶，湖北服饰服装其终将成为五千年中华文明史中不行或缺的一章，被人们铭记和缅怀
