标王 热搜:
 
当前位置: 首页 » 资讯快报 » 行业资讯 » 正文

一位面料商眼中的国产服饰品牌之困

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-19  浏览次数:3
核心提示:经济观察报 记者 叶心冉 陈姗 进来9月,苏名明显比往日繁忙了很多,一整天连轴转,邻近下班的点,又有一家杭州的外贸公司致电询
 经济观察报 记者 叶心冉 陈姗 进来9月,苏名明显比往日繁忙了很多,一整天连轴转,邻近下班的点,又有一家杭州的外贸公司致电询问两款格子面料的购买估价。苏名是江阴一家面料厂商的总经理,在纺织行业已经浸润二十多年。
 
近来询问格纹面料的客户明显变多,ZARA方面也在与他接洽格子面料的购买。“花花绿绿的格子,争奇斗艳。今年明年会是格子大衣的爆发年。”两礼拜前,苏名在工作日志中这样写到。作为上游,他总能率先感知到下一季的流行趋势。
 
品牌兴衰的灯号,苏名一样也能率先捕捉到。苏名与国内少许出名的大众衣饰品牌美特斯邦威、拉夏贝尔、以纯等都有过接触。近期少许老牌国产鞋服品牌的关店、离场、增进乏力,苏名并不觉得奇怪。
 
扩张的副作用
 
这两年中心,资金链紧张是苏名发现的共性。“他们最大的短处即是付款太慢了,货款期都要起码三个月以上。资金转不动,就相当于占用我们本人的资金。”拉夏贝尔曾经也是苏名的老主顾,去年拉夏贝尔的货款拖了一年之久,从去年5月开始,苏名就逐步停止了与拉夏贝尔的同盟,据苏名打听,还有的大型面料供应商被压着几千万的款子 ,“确凿越做越累。”相比之下,外销服装品牌的货款结算时间则是最多一个月。
 
资金链趋紧是品牌运营发现疑问以后阐扬出来的结果,在苏名看来,造成结果的原因,很大一部分原因在于,前些年外乡服装品牌们对环境趋势盲目达观的校验。
 
“他们总觉得只要能制造出来就能卖掉,每个老板都这样想的话,到最终即是供大于求。”苏名报告记者,前些年,面料购买要求现货制。好比购买今天找过来,预料一件衣服能卖到2万件,面料需要则是2万米,要求3-5天就要赶制出来。
 
工期短,成本便高,同时对销量的校验依据是“拍脑壳”“碰运气”,“前几年环境趋势行情好的时分,大批制造没有疑问,环境趋势行情一旦变差,最终便成为库存。”相比之下,苏名对国外品牌的描述则是“感性”“踩量比较准”,以优衣库为例,他们接纳的是订单制,2万米的布料需要起码提前一个月下单。
 
当前,据苏新观察,行业内已经普遍转向订单模式,但是前些年累积起来的存货掣肘是国内服装行业不得不面临的现实,本次疫情又加剧这一疑问。从行业总体阐扬来看,截止2020年6月30日,沪深两市(A股)纺织服装板块共177家上市公司,存货周转期232.33(天),比上年同期进步了35.08%。同时,上半年纺织服装板块企业亏损面达24.86%,超过三分之二的纺织服装类上市公司年中收益与上年同期相比均有不同程度下滑。
 
从部分衣饰上市公司公布的半年报来看,海澜之家存货高达82.18亿元,占当期营业收入的比重为101.43%;森马衣饰存货39.57亿元,占比为69.01%;美特斯邦威存货20.53亿,占比为37.58%。
 
在外乡衣饰品牌高抬高打,疯狂抢占环境趋势的那几年,库存的疑问被粉饰,更为准确的说,品牌原以为库存是企业范围的支持力,但始料未及库存成为“副作用”,继而发展成连累人的“慢性疾病”。
 
以美特斯邦威为例,“经销+加盟”的贩卖方法使中心关节增加,供应链繁冗、低效、缺乏弹性。存货贩卖展望准确性差,待存货周转率等评价指标出来时,存货经管疑问已经是个结果,不能够再纠正。上市初期,为扩大范围,美特斯邦威还曾对加盟商提出 “每一年增加25%”的硬性指标。
 
繁冗、低效这两点,在以纯那边,苏名有过直观感受。“他们的经管体系像个老年人,”苏名报告记者,只两个人便能谈妥的面料购买,在与以纯的微信群里,起码有十几个人,“连敲章和打印都得有两个专门的人负责。”
 
除此以外,繁冗还阐扬在面料需要上。苏名报告记者,国内品牌购买面料比较疏散,一种面料挑个几千米,种类多、数量少,而且每次推介都要求面料厂带新品面料前去,“设计师觉得花费者稀饭新的刺激,稀饭新的东西,但实际上,或是少许经典的面料更受迎接。”
 
难以“复制”
 
站在面料关节上的苏名,看到了不同品牌的不同选定。从制造端延伸到花费端,再反过来看,他似乎能感知到少许品牌之因此“兴”,背地自有其独到之处。
 
其中,ZARA和优衣库是苏名认为最值得说道的:ZARA的“快前卫”供应链经管模式被国产品牌争相借鉴,但亦很难被复制;优衣库对面料关节严格的把控,折射出少许国产品牌在这一关节的缺失。
 
事实上,在选定比较匮乏的年代,拉夏贝尔、美特斯邦威、以纯等国产品牌曾凭借前卫的设计、考究的品格和平民化费用,成为服装行业的“领头羊”。
 
2006年,美特斯邦威通过弥补年轻群体这一空地连续六年跻身中国百强服装企业,并在2004年-2005年成为中国青年群体最喜好的品牌。直到2010年前后以ZARA、优衣库为代表的国际花费品牌大举进军中国,他们快进快出的设计样式,永远跟从潮流的设计理念深深吸引着花费者,相较之下美邦那略显过时的设计就开始闪现出土头土脑。
 
一样为美特斯邦威面料供应商的文波从购买量上也有直观感受。据讲述,2008-2012年,美邦的面料购买量每一年都在增进,增进率可达20-30%。2013年以后,增进开始放缓。2015年以后,购买量明显大不如前。这正是在2015年,美邦衣饰发现了上市以后的首度亏损。2015年,其净利润为-4.32亿元,同比大幅下滑了396.57%。
 
去年十一月,苏明也曾在工作日志中写下:“美邦、以纯,属于它们最好的时代已经以前了。”属于本人的时代以前了,外乡品牌开始争相钻研和借鉴ZARA。
 
ZARA成功的关键在于以疾速响应的经营理念为核心,以供应链全程经管为基础的贸易模式体系创新。但是,其成功的贸易模式却是难以照搬复制的。
 
例如,被称为“中国的ZARA”的拉夏贝尔,借鉴ZARA和H&M的攻城套路,疯狂扩张。其门店和网点数量从2010年的900家疾速增进到2018年6月尾9674家,达到门店数量的巅峰,是其时ZARA的几十倍之多。此外,新品一推出即是上千款新款式,更新速度也比较快,这种快前卫的路子也复制了ZARA。
 
2014年拉夏贝尔在香港联合交易所主板上市、今年年又在上海证券交易所上市,成为国内首家在A股和H股同时上市的服装企业。上市之后的拉夏贝尔,一方面连续加速开店的措施,一方面推出“多品牌,直营连锁”的战略。但是,事迹大亏损、门店缩减、债务危机……三年时间里,拉夏贝尔从市值逾160亿,到现在披星ST,已行至“生死棋局”。
 
对此,华东理工大学商学院副传授费鸿萍表示,“当环境趋势发展到必然范围时,拉夏贝尔犯了很多中国企业在发展过程中都会遇到的错误:扩张放在了首位,而不是考虑本人在平台内的关联才气是否能支持这样的渠道扩张和品牌扩张。由于才气和资源有限,因此发现了落空样式和辩识度的服无和设计。这让拉夏贝尔的核心优势渐渐丧失。”
 
当美邦、拉夏陷入经营困局时,而另一边的优衣库仍然狂飙,年营收早已过了千亿。在苏名看来,优衣库对面料关节严格的把控,成为其最核心的竞争力,侧面也折射出少许国产品牌在这一关节的缺失。
 
苏名向记者坦言,优衣库的面料供应商体系,是他挤破头都想进去的。据其说明,优衣库的面料开辟很严谨,每个面料从打色、放样到制品、出运,都有严格的一套流程要求。尤其像物理、化学指标等,都有明白的界定要求。不过,若一个面料品格当选中,下单量都是几万米以上,这样的订货量无疑是迷人的。
 
因为进来优衣库供应体系非常之难,当前苏名与其少许生意上的往来也只能通过中心商。并且,供给优衣库的面料,每匹布都要留匹条,做成缸差表、匹差表,供优衣库批核色彩用。另外,物理化学指标,都是按照日标在验收,尤其是抗起毛球一项指标,需要达到三级。一名优衣库服装代工公司的工作人员报告记者,她通常的工作即是为坯布找弊端,看上色是否匀称、布幅是否稳定,测试透水性和密度是否过关。
 
严谨,是苏名对优衣库选定面料最直观的感受。中心商会过来查货,一批一批都要来看一遍。上述代工公司的工作人员也说明,在报关的时分,箱子有破损大概脏污都不行。
 
相形之下,国内少许品牌虽然也有这方面要求,但末了在执行上就会大打折扣。“好比拉夏贝尔,以前也要求做匹差表,后来要的就比较少,只是出货的时分来看一下。再后来,由于不能够及时给付货款,就直接不过来了,发到他们服装厂去,简单查验一下。”苏名直言,国内更多的品牌在与面料商沟通过程中,往往更加注重压廉价钱,而不是把质量把控放在首位。在结算货款时,也是尽可能地以后拖延。
 
数据显示,在服装行业中,平均次品率为2%-3%,而优衣库要求工厂将次品率降至0.3%。通过面料研发及工艺质控,赋予品牌更多代价。“因此,从一个特定的侧面能打听到一个品牌的大致环境。”苏名说。
 
在摸索中转型
 
尽管追随者浩繁,国内仍然未降生ZARA、优衣库这样具备国际影响力的品牌。但实在,国内的服装行业范围庞大。今年年,我国服装环境趋势零卖范围达到2.19万亿元,同比增进5.29%。女装在其中扮演不可替代的角色,从2010年的五千亿,险些翻了一番,2018年已经达到9991亿,近万亿范围,占环境趋势的60%以上。但另一背面,环境趋势高度疏散,2018年底行业前十大品牌市占率仅为6.01%。
 
结合背景,疏散亦是国内的服装花费环境所决意的。拉夏贝尔创始人邢家兴就曾讲到,单纯品牌做到ZARA如此大的范围,需要三、四十年的品牌沉淀,因此拉夏决意走多品牌战略。
 
另一方面,中国地域广阔,南北差异大,着装样式悬殊也大。朔方多棉麻,且气候湿热,南边多丝织,且气候湿冷,因此在服装用料上,还有设计理念上就有着自然的差异。苏名所谈到的品牌面料购买疏散、类多量少也在必然侧面验证了这一环境。
 
因此,环境趋势按照年龄、样式、价位等维度接续切分,单淑女装一类按照年龄就被分红了少女装、少淑装、中淑装和大淑装。需要的多样化、个性化造成单纯品牌发展瓶颈闪现,这也是女装品牌纷纷走上“多品牌”运营路线的原因。但从拉夏贝尔身上,我们看到品牌培育花消心力,对企业的运营才气要求更高,同时多品牌同质性强,给花费者带来的体验差异不大,“多品牌”反而成了累赘。
 
同时,原创性不及,也是国内外乡服装品牌常备诟病的疑问,小到上游的面料研发,大到企业的经营战略,抄袭借鉴常伴。“实在国内的面料设计师险些都是抄袭意大利、英国和法国的厂商。”苏名报告记者,时常有品牌设计师拿着国外淘来的布料要求他们仿制。
 
一年前,小玉从国外时装学院卒业归国,入职国内一家出名大众服装品牌,担负设计师,但小玉描述本人是一名拧螺丝的流水线工人。“因为公司注重的是‘爆款’的开辟,准确来说是‘爆款’的抄袭”,为最大限度进步销量,经管层要求设计师将市面上少许大热的潮流款式换个色彩、加个粉饰,实现所谓的“设计”,在小玉看来,很多改版都是画蛇添足的“创新”,真正留予她发扬原创的空间少之又少。
 
可支配原创比例小是品牌设计师们面临的普遍疑问。2018年,太平鸟CEO陈红朝曾有过这样一段表述:快前卫更像“疾速借鉴”,正如VirgilAbloh的“百分之三原则”:只需要修改百分之三,便能够让某个东西看上去既熟悉又鲜活。
 
抄袭频现的背地,是我们对于品牌软实力培育的永远缺位。正如业内人士所言,参照技术很轻易,但独占文化积淀和理念是参照不来的。
 
但实施环境是,摒弃借鉴和抄袭、坚持原创的自力设计师也面临不小的困难。
 
“我们普通不太接小众品牌的单,几百米的面料订单我们没办法批量制造。”苏名报告记者,这样的小众品牌普通是去绍兴、柯桥轻纺城寻找现成的布料,或是与小工厂同盟,成本也就比较高。“环境趋势稀饭价廉物美,但自力设计师的产品量低,成本高。”小玉也这样说到。
 
“如果没有丰裕的资金以及妥当的推广渠道做支持,原创品牌想要获得优越的发展是很难的。”小玉亦这样谈到。
 
到处受困,路路碰壁,外乡品牌岂非就没有机会了吗?苏名留意到,行业虽处困境之中,但也在少许新“风向”值得关注。
 
一方面,科技正在为行业“出谋划策”。近期,阿里巴巴正式对外公布新制造——“犀牛智造工厂”,希望把数字洞察使用在制造关节中,实现真正的产销一体化,帮助中小商家办理制造供应链中的痛点。在业内人士看来,“犀牛智造工厂”或将办理服装行业永远存在的“以产定销”模式的弊病,最大程度降低试错成本,减轻库存压力,为抗风险才气较弱的中小企业提供更强的韧性。
 
另一方面,国潮则开始了复兴之路;还有少许接续被冲击的老品牌,也在冒死自救。
 
近两年,国潮成为品牌竞相主打的关键词。我国的行动衣饰行业范围在2018年达到了1147亿,连续两年增进率都超过了9%,李宁凭借着国潮之势三登国际时装周。安踏也不甘示弱收购了诸多国外品牌,就连淘宝品牌也获得了明星大佬的青睐,国潮的风光复兴,与快前卫日渐式微形成对比。
 
也有品牌在自救的路上另辟蹊径。森马旗下巴拉巴拉童装品牌,正是其自救之下的产品。在被同行挤压了的成年人花费环境趋势以外,开辟童装环境趋势来曲线营救。太平鸟冲破线上线下部门数据壁垒,依靠线上上新的反馈在短时间内发现爆款并进行追单大概进行新的设计增补;各部门由本来按挨次接到爆款指令的方法改成圆桌谈论制,全部部门围绕爆款同时行动……
 
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。国产品牌出路在哪?固然,中国服装业走到了十字路口,正经历着一个"痛并快乐"的转型期。
 
 
 
[ 资讯快报搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯快报
点击排行